二更 | 这群退休的人,集体找回了消失15年的广州味道
荔湾西关,一直以来都是广州饕客们心中的圣地。
1980年代,清平路171号,
清平饭店以招牌白切鸡“清平鸡”声名鹊起,
被誉为“广州第一鸡”。
多年后,清平饭店因为种种原因关门歇业,
从此广州的大小食肆冒出了无数新版的白切鸡,
以传人或秘方而打响自己的招牌。
其中就有由当年清平饭店的下岗职工自发创建的“文记壹心鸡”。
十几年来,说到广州的鸡,必定会要说到它:
只因金黄的外表,自制的姜蓉酱自带光芒,
一上桌就能吸引食客的目光。
广州人信仰“无鸡不成宴”,
许多资深食客,
都会在吃完一顿饭后,
悠悠踱着步子,穿过西关的麻石小巷,
慢慢坐下来,点上半只鸡,当做饭后小点。
等座半小时,上菜五分钟。
不过吃到了壹心鸡,就没有白等。
与清水煮熟切件的白切鸡相比,
“皮爽肉滑,骨都有味”的文记壹心鸡,
是在秘制的汤汁高温浸泡而熟,
然后再切件上台淋上汤汁放凉上桌,
一口咬下去,汤汁鸡肉汁在口中迸发
与配上的姜葱碟相得益彰,相辅相成。
壹心鸡老板冼生,土生土长的西关仔。
从小就在宝华路,工作也在宝华路,
现在也在宝华路开店,做的都是街坊生意。
周围都是老邻居,
所以当然要“一心一意烹制出好鸡”,
于是就叫“壹心鸡”。
冼生自上世纪80年代入行做餐饮,
在清平饭店做过厨工,也当过经理,
直到饭店关闭后他才离开。
“其实清平饭店到最后没有了,真的不是因为鸡的质量差了。”
说起当年,平时话不太多的他满是感慨。
所谓的传承,并不是一味死守,永不变革,
有时候,去超越它,去发扬它,去努力,去为之改变,
或许是一种更好的纪念与继承的方式。
现在,那时的旧同事,老伙计都已经过了退休年纪,
他们仍然聚在这里,用旧方法制作着白切鸡。
南来北往的游客越来越多,
冼生的普通话也说得越来越顺溜,
但那只鸡,依然是不变的味道。
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1980年代,清平路171号,
清平饭店以招牌白切鸡“清平鸡”声名鹊起,
被誉为“广州第一鸡”。
多年后,清平饭店因为种种原因关门歇业,
从此广州的大小食肆冒出了无数新版的白切鸡,
以传人或秘方而打响自己的招牌。
其中就有由当年清平饭店的下岗职工自发创建的“文记壹心鸡”。
十几年来,说到广州的鸡,必定会要说到它:
只因金黄的外表,自制的姜蓉酱自带光芒,
一上桌就能吸引食客的目光。
广州人信仰“无鸡不成宴”,
许多资深食客,
都会在吃完一顿饭后,
悠悠踱着步子,穿过西关的麻石小巷,
慢慢坐下来,点上半只鸡,当做饭后小点。
等座半小时,上菜五分钟。
不过吃到了壹心鸡,就没有白等。
与清水煮熟切件的白切鸡相比,
“皮爽肉滑,骨都有味”的文记壹心鸡,
是在秘制的汤汁高温浸泡而熟,
然后再切件上台淋上汤汁放凉上桌,
一口咬下去,汤汁鸡肉汁在口中迸发
与配上的姜葱碟相得益彰,相辅相成。
壹心鸡老板冼生,土生土长的西关仔。
从小就在宝华路,工作也在宝华路,
现在也在宝华路开店,做的都是街坊生意。
周围都是老邻居,
所以当然要“一心一意烹制出好鸡”,
于是就叫“壹心鸡”。
冼生自上世纪80年代入行做餐饮,
在清平饭店做过厨工,也当过经理,
直到饭店关闭后他才离开。
“其实清平饭店到最后没有了,真的不是因为鸡的质量差了。”
说起当年,平时话不太多的他满是感慨。
所谓的传承,并不是一味死守,永不变革,
有时候,去超越它,去发扬它,去努力,去为之改变,
或许是一种更好的纪念与继承的方式。
现在,那时的旧同事,老伙计都已经过了退休年纪,
他们仍然聚在这里,用旧方法制作着白切鸡。
南来北往的游客越来越多,
冼生的普通话也说得越来越顺溜,
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