Посудомойка плохо моет: диагностика подачи воды и форсунок

Грязные тарелки после полного цикла — признак не только неправильной загрузки. Чаще всего виноваты проблемы с подачей воды или форсунками (коромыслами). Разобраться можно без сложных инструментов: важны наблюдательность и правильная последовательность проверки. Если понадобится помощь, обратитесь в сервис: https://master-delta.ru/remont-posudomoechnoj-mashiny.

Симптомы, говорящие о нехватке воды или проблемах с распылением

Если посудомойка недоливает воду или не распыляет её как следует, вы это заметите по характерным признакам — они отличаются от симптомов засора фильтра или ошибок электроники.

• Таблетка или порошок не до конца растворились, остались комочки в бункере.
• На бокалах и тарелках — налёт, порошковая пыль, крупные остатки еды.
• Пятна от капель и белые подтеки — вода «не смывает» как положено.
• Тихий набор воды: нет типичного шума набора, наполнение длится подозрительно долго.
• Верхняя корзина грязнее нижней (или наоборот) — подсказка, что не работает конкретное коромысло.
• Ошибки по заливу/давлению (например, E15, E17, i10, F6 и др. — зависит от бренда).
• В начале цикла насос жужжит, но вода почти не «бьёт» по стенкам камеры.

Быстрые проверки, которые можно сделать сразу:

• Откройте дверь через 5–7 минут после старта (осторожно, горячий пар!). Уровень воды должен едва закрывать фильтровую решётку на дне. Если там почти сухо — проблема с подачей.
• Поставьте пустую кружку в верхнюю корзину дном вверх и запустите ополаскивание. После паузы проверьте: если кружка не набралась водой, верхнее коромысло не работает.
• Посмотрите на коромысла перед и после короткого пуска: они должны менять положение. Если стоят как «приклеенные» — нет давления распыла.

Эти симптомы помогают сузить круг поиска: либо вода плохо поступает в машину, либо циркуляция есть, но форсунки не создают нужного веера.

Подача воды: что проверить дома по шагам

Проблемы с заливом — от банальной перекрытой подачи до неисправного впускного клапана. Идём от простого к сложному.

Кран и давление в водопроводе

• Убедитесь, что кран подачи к посудомойке полностью открыт. Поверните на максимум, а затем на четверть назад, чтобы исключить «закусывание».
• Проверьте давление: снимите шланг и кратко откройте кран над ведром. Струя должна быть уверенной, без прерывистости. Если вода «сопливит», вызывайте сантехника: нормой считается 2–6 бар.
• Ночью давление выше — если машина нормально моет только ночью, а днём — нет, причина в нестабильном водоснабжении.

Совет: Если стоит редуктор давления, посмотрите настройку. Слишком низкое значение — и впускной клапан не добирает поток.

Заливной шланг и Aquastop

• Осмотрите шланг по всей длине. Перегибы, пережатие шкафом/сокрытыми трубами — частая причина слабого напора.
• Если установлен шланг с Aquastop (утолщение/коробочка на входе), проверьте индикатор протечки. Срабатывание блокирует подачу. Восстановление — только заменой узла.
• Промойте шланг: отсоедините от машины, дайте воде пройти через него в раковину. Грязь и ржавчина часто «забивают» первые миллиметры.

Полезно: Если в водопроводе идёт много песка/окалины, поставьте магистральный предфильтр. Это дешёвый способ продлить жизнь клапану и форсункам.

Фильтр-сеточка и впускной клапан

• На входе посудомойки, где прикручивается шланг, есть мини-сеточка. Снимите её пинцетом, промойте под струёй, можно замочить в лимонной кислоте 10–15 минут.
• Осмотрите гнездо сеточки: под ней бывает ещё один уровень мусора.
• Впускной клапан может «залипать» или перекрываться известковым налётом. Признак — машина набирает очень долго или «молчаливо».
• Электротест (для уверенных пользователей): при поданном напряжении 220 В клапан должен открываться и давать стабильную струю. Сопротивление катушки обычно 2–5 кОм (конкретно — по модели). Если катушка в обрыве или коротком замыкании, валить в ремонт.

Важно: Любые эксперименты с напряжением — только при соблюдении техники безопасности. Если сомневаетесь — лучше сервис.

Датчики потока и уровневые узлы

• В моделях с датчиком потока (турбинка/геркон) неправильные импульсы дают машине «ложное» представление о наборе. Симптом — циклы зависают на наборе, но вода идёт.
• Прессостат или датчик уровня забивается жиром и накипью, «думает», что воды достаточно. Значит, фактически её мало, распыление слабое.
• Чистка: снятие тонких шланчиков, продувка, промывка тёплой водой. Если мембрана треснула — только замена.

Итог проверки подачи: вода должна быстро и стабильно поступать, уровень в поддоне — достаточный, без «пустых» шумов. Если здесь всё ок, идём к форсункам.

Форсунки и коромысла: диагностика и прочистка

Коромысла (верхнее, среднее, нижнее) распыляют воду через десятки отверстий. Достаточно забиться нескольким — и эффективность падает лавинообразно.

Как понять, что коромысла не крутятся

• Отпечатки грязи «по кругу» на тарелках: вода бьёт только через часть отверстий.
• Верхняя корзина — основная пострадавшая: её коромысло тоньше, и отверстия забиваются быстрее.
• После короткого старта поставьте метки маркером на торцах коромысел (смоется). Если положение не меняется — нет вращения. Причины: слабое давление, перекос, мусор в осевом канале.

Мини-тест: Запустите ополаскивание с пустой камерой и прислушайтесь — нормальная работа коромысел слышна как равномерное шуршание с периодическим «плеском». Когда форсунки забиты, звук становится вялым, монотонным.

Разбор и чистка без лишней драмы

• Снимите корзины, открутите фиксатор коромысла. В большинстве моделей он снимается без инструмента, иногда нужна торцевая отвертка.
• Осмотрите отверстия. Проколите их зубочисткой/тонкой пластиковой стяжкой. Не используйте иглы и металл — можно расширить сопла и изменить факел.
• Замачивание:
• Тёплая вода + 1–2 столовые ложки лимонной кислоты на литр, 30–40 минут.
• При сильной накипи — повторить. Уксус используйте осторожно: он агрессивен к резиновым уплотнениям.
• Промойте под краном, продуйте каналы. Обратите внимание на осевой канал подачи — там любит застревать косточка, луска, крошка стекла.
• Проверьте втулки и защёлки: люфт, трещины, «повисшее» коромысло тормозит вращение. Изношенный узел лучше заменить — это недорого и эффективнее бесконечных чисток.

Собирайте без перекосов: коромысло должно вращаться легко, без заеданий. После сборки прокрутите рукой — ход плавный, без «ступеней».

Профилактика, чтобы не чистить каждую неделю

• Очищайте крупные остатки еды с посуды, но не превращайте в «стерильную» — посудомойке нужен минимум «питания» для ферментов в таблетках.
• Раз в 1–2 месяца запускайте цикл с очистителем для ПММ или лимонной кислотой (пустая камера).
• Используйте соль для умягчения по фактической жесткости воды. Недостаток соли = накипь быстрее забивает отверстия.
• Не ставьте слишком высокую посуду под коромысло — оно может упираться и не вращаться.
• Следите за фильтром на дне — промывайте после каждого плотного цикла.

Эти действия поддерживают стабильный факел распыла и правильное давление в контуре.

Когда дело не только в воде и форсунках: соседние узкие места

Даже идеально чистые форсунки не спасут, если циркуляция слабая или химия подобрана неверно. Вот куда ещё стоит посмотреть, чтобы не ходить по кругу.

Фильтры и крыльчатка циркуляционного насоса

• Забитый сетчатый фильтр на дне снижает поток, насос крутит «сам себя». Итог — распыление вялое.
• Снимите фильтры и крышку улитки (если предусмотрено). На входе насоса часто скапливаются семечки, стеклянные крошки.
• Крыльчатка должна вращаться свободно. Если люфт слишком большой или лопасти подточены — насос теряет напор. В запущенных случаях — замена циркуляционного блока.

Нагрев и химия

• Холодная вода хуже растворяет таблетки и жир. Если машина моет «вполовину», а стекло в разводах — проверьте, греет ли ТЭН. В середине цикла дверца должна быть ощутимо тёплой.
• Неправильная таблетка/порошок: слишком «жёсткая» таблетка в коротком цикле не успевает раствориться. Для быстрых программ используйте гель.
• Соль и ополаскиватель: при жесткой воде без соли отверстия форсунок быстрее покрываются налётом, а на посуде остаются белые разводы.

Загрузка посуды

• Блюдца, заслоняющие коромысло, кастрюли «зонтиком», переполненная верхняя корзина — и вся гидродинамика рушится.
• Проверьте, что ножки бокалов не упираются в распылитель, а столовые приборы не выпадают через решётку и не блокируют коромысла.

Короткий чек-лист для финальной самопроверки:

• Вода набирается быстро, уровень достаточен.
• Шланг без заломов, сеточка чистая, клапан «щелкает» и открывается.
• Коромысла чистые, свободно вращаются, отверстия прочищены.
• Фильтры на дне без мусора, крыльчатка не блокирована.
• ТЭН греет, моющее средство подходит вашему циклу и воде.
• Загрузка не мешает распылителям.

Если хотя бы по двум пунктам есть сомнения — есть смысл локализовать неисправность глубже. Своими руками чаще всего решаются: засор сеточек, чистка форсунок, устранение перегибов, замачивание от накипи. Впускной клапан, датчики уровня, циркуляционный насос, Aquastop — это уже зона, где ошибка может стоить дороже детали, поэтому разумно доверить диагностику и замену специалистам.